Золота весна

Коли за вікном замість бабиного літа — перший сніг, а попереду — кілька місяців зими, яку народні синоптики прогнозують довгою й холодною, саме час подумати... про гардероб на весну й літо. По–перше, тому, що про зимовий одяг думати вже ніколи — його вже доводиться носити. А по–друге, у чотирьох світових столицях моди саме завершилися покази колекцій на сезон весна/літо–2014, тож час підбивати підсумки.

Нью–Йорк: спортивна Бекхем і африканська романтика

Коли екс–учасниця надпопулярного дівчачого гурту «Спайс гьорлз», а нині — дружина футбольно–рекламної зірки Девіда Бекхема й мати чоти­рьох дітей Вікторія подалася в дизайнери, навряд чи хтось очікував від неї особливого успіху на цій ниві. Начепити лейбл зі своїм іменем на джинси чи сумочки віднедавна вважає за належне ледве не кожна друга знаменитість, хоч багато з них ці колекції аж до надходження в продаж і в очі не бачать. Зазвичай «гра в дизайнера» швидко набридає і самим селебритіз, і їхнім прихильникам, які після першого пориву перестають купувати «іменні» речі навіть з великої любові до свого кумира.

Та колишня Пош, вона ж Розкішна Спайс скептиків здивувала. Вона не лише справді самостійно розробляє моделі одягу та аксесуарів: покази її колекцій ось уже кілька років поспіль залишаються однією з найочікуваніших подій Нью–Йоркського тижня моди. І байдуже, що багато критиків не шкодують на адресу Бекхем–дизайнерки дошкульних зауважень — мовляв, і «одноманітна» вона, і «непрактична», і «її одяг має гарний вигляд лише на ній самій». У тому, що Вікторія відбулася як модельєр, сумнівів немає навіть у її недругів. Що й казати про десятки іменитих клієнток, які вже не перший сезон вишиковуються в чергу за елегантними костюмами, сукнями класичної міді–довжини та вишуканими сумками, що творять класичне «обличчя» бренду Victoria Beckham.

Щоправда, цього разу колекція місіс Бекхем для відвідувачів Нью–Йоркського тижня моди виявилася несподіванкою. У своєму баченні модних тенденцій на сезон весна/літо–2014 дизайнерка повністю відійшла від притаманної їй елегантності й замість звичних леді випустила на подіум моделей у молодіжно–спортивному образі. Фасони — короткі спідниці–кльош, майки «в обліпку», «мішкуваті» жакети й жилети; кольори — чорно–білий, бордовий, сірий і трохи яскраво–рожевого — такий образ модниці «від Бекхем» на наступну теплу пору року.

Молодіжний і спортивний стиль домінували на нью–йоркських подіумах і під час інших показів. Популярний серед любителів простого й комфортного одягу бренд «Томмі Хілфігер» на цей раз шукав натхнення в активному стилі життя а–ля «серфінг–дайвінг–скейтінг». У фаворі — міні–сукні, більш схожі на довгі баскетбольні майки, «тісні» брюки й топи «під нейлон» і яскраві, життєрадісні кольори — жовтогарячий, бірюзовий, електрик.

Ще двох обов’язкових учасниць Нью–Йоркського тижня моди, Донну Каран та Діану фон Фюрстенберг, на створення весняно–літніх колекцій–2014, навпаки, надихнула жіночність. А ще — Африка. Тож завдяки цим пані в моді будуть етнічні африканські принти, тонкі тканини в поєднанні з аксесуарами з грубої шкіри, асиметричний крій, бежево–коричневі, пастельні, приглушено–сині тони та, на противагу — дуже яскраві візерунки з левами, пальмами й іншими південними мотивами.

У схожому стилі виступила й Кароліна Еррера: довгі сукні, легкі тканини, які жодним чином не сковують рухів, брунатно–бежева кольорова гама, розбавлена яскраво–помаранчевим і монохромними чорно–білими візерунками.

Натомість Оскар де ла Рента та Майкл Корс радять модницям носити приталені сукні зі спідницею–кльош: перший — до коліна, другий — удвічі коротші або міді.

Лондон: грецьке шаленство на тлі загальної бляклості

На Лондонському тижні моди своїх прихильників порадував Том Форд, який, повернувшись у минулому сезоні до участі в показах прет–а–порте після кількарічної перерви на роботу винятково в шоурумі для клієнтів, і далі тримає високу планку. Жінка від Форда — сильна, впевнена в собі й при цьому неймовірно сексуальна. Стиль колекції навіяно епохою 1990–х, хоча сміливі суперміні нагадують про 60–ті. На відміну від багатьох колег, Форд не побоявся наситити колекцію чорним кольором, але завдяки поєднанню різних фактур (блискучого атласу з напівпрозорим шовком, шкіри з крепдешином тощо) похмурою вона аж нітрохи не виглядає.

Марі Катранцу, яка славиться своїми «божевільними» принтами, не підвела й цього разу. Тридцятирічній дизайнерці з Афін вдалося привнести в лондонську моду, де вона давно почувається своєю, шаленство півдня — мало хто зумів би так вдало поєднати, здавалося б, найбільш непоєднувані відтінки, як це робить Марі.

Хоча божевільних у моді з берегів Туманного Альбіону не бракувало й раніше. Але, скажімо, «шалена бабуся» Вів’єн Вествуд цього разу проміняла Лондон на Тиждень моди в Парижі. Загалом, цього разу модна столиця Британії на тлі колег по статусу світового центру моди виглядала трохи блякло (якщо, звісно, не враховувати яскравих моделей Катранцу).

Мілан: багато золота, жіночність і чарівність

Міланський тиждень шанувальників італійської моди не підвів. Саме вітчизняні мотиви — як рідної Сицилії, так і Давнього Риму — надихали відомий дизайнерський дует Доменіко Дольче і Стефано Габбани. Податкові негаразди, через яких солодка парочка ледве не загриміла за ґрати, на щастя, не вплинули на творче начало D&G. У колекції прет–а–порте на наступні весну–літо багато «золота» (не як металу, а як тканини), алюзій на античність та класичної жіночності в стилі Софі Лорен.

Ще одна парочка — цього разу не закоханих, а братів, — у своїй колекції втілила стиль «фабрики мрій» півстолітньої давності. Бельгійські близнюки Дін та Дейн Кейтени (бренд Dsquared2) перетворили моделей на голлівудських зірок кінця 1950–х, які навіть позасмагати біля басейну виходили «при повному параді», демонструючи жіночні форми й «сексапіл». Тож приталені сукні–бандо, короткі шорти із завищеною талією, вузькі бриджі довжиною 3/4 й оригінальні «глибокі» капелюхи — те, що бельгійський тандем модницям «прописав». Кольорова гама — від білого та чорного до кричущо–яскравих червоного та синього (ці два кольори варто поєднувати за кожної нагоди), фактури — шовк, парча і шкіра.

Донателла Версаче в новій колекції для фамільного будинку моди віддала належне покійному братові Джанні — як зазначають модні критики, сестра буквально «процитувала» стиль брата зразка середини 1990–х. Утім, мода завжди розвивається циклічно, тож закинути Донателлі нічого. Шанувальникам «Версаче» до настання весни пропонують поповнити гардероб вузькими джинсами й брюками–стретч у поєднанні з вільними блузами та футболками, легкими коктейльними сарафанами з бретелями «хомутом» та гламурними вечірніми сукнями з великою кількістю, знову–таки, золотистих тканин і барв.Зовсім іншу стилістику цього разу обрав бренд Gucci, чия чуттєва колекція навіяна східними мотивами: вільні шовкові туніки, сукні з не до кінця затягнутим запАхом, принти з великими квітами...

Париж: спорт–шик в Опері, класика в поєднанні з сучасним мистецтвом і «сьогодні в клюбі були танці!»

Завершальний акорд сезону весна/літо–2014, як завжди, поставила головна столиця світової моди. Власне, завершальний він лише з точки зору чотирьох провідних модних осередків, адже в інших містах та країнах, зокрема й Україні, тижні моди лише починаються.

Париж, як завжди, дивував, вражав, смішив і засмучував — упродовж тижня модна публіка встигла потанцювати з Жаном–Полем Готьє, позайматися спортом зі Стеллою Маккартні й поплакати разом із Марком Джейкобсом, який остаточно розпрощався з маркою Louis Vuitton.

Дочка «бітла» Пола Маккартні Стелла, роз­робляючи колекції для спортивного бренду «Аді­дас», захопилася «фізкультурною» темою не на жарт. Тож привнесла її і в свою основну лінію — поєднавши спорт–шик із витонченою елегантністю. Врахувала Стелла й хіт сезону — «металік»: із відповідної тканини дизайнер пошила сукні й оздобила нею пальто. Також у колекції — комбінезони з підкресленою талією, сукні вільного крою й поєднання різноманітних фактур. Особливої пікантності показу додав антураж — дефіле відбувалося у стінах Паризького оперного театру.

«Важке дитя» французької моди, незрівнянний Жан–Поль Готьє, перетворив подіум на танцмайданчик. І хоча за танцями вбрання вже було не таким і помітним, цінителі все ж зауважили велику кількість джинсових тканин, комбінезонів, асиметричних ліній та шкіряних виробів. Схоже, натуральна шкіра, як і колір «металік» — один із головних трендів наступного теплого сезону.

Карл Лагерфельд також не звик до звичайного дефіле, тож щоразу намагається обставити покази своїх колекцій для Chanel як театральну виставу. Цього разу дизайнер перетворив залу Великого палацу на величезну інсталяцію з картинами і скульптурами в сучасному стилі, на тлі яких стара–добра класика «Шанель» (незмінні твідові костюми, мереживо, рюші, сукні прямого та жакети приталеного крою) видавалася ще більш привабливою й цікавою.