«Леді в червоному» від Федора Возіанова.
Нарешті прийшла весна, тож саме час поговорити про те, що українські дизайнери пропонують носити... наступної осені і зими. І хоч така сезонність модних показів розрахована насамперед на закупників великих універмагів, концептуальних магазинів і бутіків, не завадить і нам, споживачам моди, знати тенденції на крок уперед.
Надихнувшись самобутністю войовничого африканського народу масаї, Лілія Пустовіт вигадала на основі символів і знаків масаїв надзвичайної краси принт у синьо–червоних тонах, який зовсім не нагадує африканське етно. У колекції великий вибір суконь — із широкими складками, розширеними донизу спідницями, маленьких чорних суконь, суконь із принтами, розбитих монохромними білими або соковито–зеленими смугами, шовкових блуз із «сорочечним» коміром, несподівано яскравих картатих пальт середньої довжини вільного силуету, яскравих хустинок і шаликів. Останні кілька сезонів iз колекцій Лілії практично зникли зручні і впізнавані пустовітівські піджаки та фірмового крою брюки. Восени дівчину «в Пустовіт» можна буде впізнати й по вигадливому поєднанню «титульного» принта із мереживом — чорним та «сивим», у деяких випадках це мереживні елементи на сукнях та блузах, в інших випадках — ефект мереживного чохла.
Суб’єктивно кажучи, це найкраща колекція Лілії за останні кілька сезонів, а об’єктивно — одяг Poustovit з’явиться в московському ЦУМі і міланському Spiga2, який, за умовами, не може більше двох сезонів продавати один бренд, тому він змінив другу лінію L.P.by Poustovit на першу — Poustovit. А з Києва нова колекція Лілії Пустовіт поїхала на московський Тиждень — Mercedes–Benz Fashion Week Russia.
Тонка душевна організація Федора Возіанова надзвичайно тонко передається в його колекціях: нічого крикливого, аристократична стриманість співзвучна часові, «вдумливі» глибокі кольори, знакові деталі. Попередні колекції Федора можна було впізнати по геометричності крою, прямих лініях і різноманітності чорного і сірого, у новій колекції — плавні лінії, жіночний приталений романтичний силует, довгі трапецієподібні спідниці і відчуття внутрішньої свободи як усвідомленої необхідності. Чи пов’язано це з переорієнтацією з європейського на український ринок, як сказав Федір на прес–конференції («Раніше ми працювали на європейського клієнта, тепер почуваємося там упевнено, закріпилися і хочемо більшої присутності в Україні»), чи зi світобаченням на даний момент — говорити не беруся. Що не змінилося — розкішні тканини, італійська вовна і шовк найвищої якості, тактильну приємність яких відчуваєш на око. Коричневу палітру — від тютюнового до горіхового, карамельного, а також сіро–антрацитово–чорну гаму розбавляють спалахи кармінного, бордо, оливкового, а монохромність — принт «огірки» та яскраві смуги на деяких спідницях і сукнях. Делікатна асиметрія у піджаках, пальтах, сукнях римується із «формотворчими» смугами на спідницях.
Оригінальне взуття — чоботи на платформі + каблук, одягнений у гармошку з тканини чи замші, — предмет гордості дизайнера, втілений Сніжаною Нєх. «Взуття — це трохи предметний дизайн, яким я захоплююся», — сказав Федір.
В Олени Буреніної, яка завжди яскраво працювала з приглушеними кольорами природної гами, нова колекція — майже всуціль чорна (з перебивками сірого і світло–зеленого) і депресивна за настроєм. Це помітно навіть без стайлінгу, який, безперечно, задавав тон: суконні ворони на плечах чорного пальта, плаский силует крил ззаду, який в іншій моделі переростає в роги, чорні лискучі «патьоки» на блузі і спідниці, хутряні рукавиці–кігті, чорні пальці моделей, зловісність яких забезпечувала суміш ПВА й гуаші, і дві фінальні сукні — чорна і біла, «хвости» яких залишили на подіумі брудну лінію, як містичний шрам. Силуети — Х та перевернутий трикутник. У колекції є цікаві знахідки — блузи з піднятими плечима, вузькі шкіряні брюки зі шрамами–надрізами і лаконічні короткі куртки, грубі светри з високим горлом і без рукавів, але відхід у реконструкцію і чорну інфернальність робить почерк Буреніної менш виразним, інколи ловиш себе на думці: це було, це не нове, від Олени чекаєш більшого.
Після виставки White у Мілані восени минулого року Буреніна вже відшила весняно–літню колекцію для тамтешніх замовників, а один міланський шоу–рум замовив їй речі з трьох останніх колекцій, ще в портфоліо Олени — костюми Ржевського для фільму «Ржевський проти Наполеона» та костюми для кліпу Джамали Smile.
Дизайнерка, яка вже п’ять сезонів працює з американськими шоу–румами і продається в магазинах восьми штатів, а також присутня в італійських шоу–румах, схоже, остаточно сформувала свій почерк після навчання в Інституті Марангоні (Італія). Урбанізм, деконструкція, асиметрія, багатошаровість, монохромність — по цих маркерах можна впізнати дизайн Крістіни Бобкової. Ідея нової колекції полягала у використанні принципів головоломки–тангі: пряма алюзія — скручені за таким принципом аксесуари, перекручений трикотаж. Крім того, колекцію вирізняє квадратний крій, поєднання кількох фактур, яке дає максимально точний силует і посадку, об’ємність 3D і трендовий чорний колір. Особливо чудові в новій колекції подовжені безрукавки складного крою.
Після останнього показу Літковську, напевне, припинять називати «українською Вів’єн Вествуд»: від складного багатошарового авангарду, ламаних ліній вона прийшла до чіткого силуету, своєрідного мінімалізму, білих вставок на чорних сукнях, що асоціюється з монастирською школою. Фантастично красиві у новій колекції пряме пальто гірчичного кольору, стрижене мериносове чорно–синє пальто, шкіряні сукня і спідниці, чудове поєднання светра грубого плетіння зі сріблястою шкіряною спідницею. Це спокійно, але свіжо — за цим і приходять до Літковської зіркові клієнти, на показах, зокрема, були співачки Ані Лорак і Йолка.
Його називали дизайнером для хіпстерів, потім він робив міські, практичні колекції — в яких був шик, не помітний для непосвяченого обивателя. Показ Володимира Подоляна на UFW — це повнокровний fasion–проект, де музика, арт–відео, світло, постановка, принти на футболках від київського художника Дмитра Ворсіна і навіть червоні петлі для ґудзиків і один червоний ґудзик на рукаві костюма грають свою роль. У новій колекції Володимир обіграв наукову істину, що колір — це ілюзія світла, що навколо нас безліч ілюзій: це втілилося в принт із чорно–біло–сіро–червоними кольорами, двосторонні куртки і сукні, речі–трансформери. Елегантні чоловічі костюми від Подоляна для багатьох виявилися несподіванкою, а бездоганні жіночі піджаки запали в душу не одній модниці. Провокативні еротичні футболки Володимир обіцяв представити окремо, втім їх цінність і смислова наповненість очевидні в поєднанні зі строгими костюмами. Пластичний трикотаж і довгі вузькі спідниці, сукні–майки і чоловічі брюки яскравих кольорів — чим довше розглядаєш колекцію на фотографіях, тим більше подобається кожна окрема річ.
Тан вразив перебором спонсорських перлів на сукнях в діл, грамотним, майже дослівним цитуванням великих французів — від Ів Сен–Лорана до Юбера Живанші і Крістобаля Баленсіаги, благородним поєднанням темно–синього і молочних кольорів та... громаддям планів. За словами дизайнера, у 2012 році він запускає лінію love by Tan — за ціною щось середнє між першою і другою лініями, у 2013–му — лінію одягу для вагітних жінок, у 2014 — чоловічу лінію A.Tan man, у 2015–му — парфуми.
Верхній одяг — пальта і на півпальта від Наталі Каменської і Олесі Кононової — стабільний must have, щосезону. У новій колекції він відрізняється лаконічним кроєм, цікавим малюнком площин, шкіряними рукавами а–ля нарукавники, заокругленими лініями коміра. Вовняні сукні відмінниць, спідниці–тюльпани, подовжені блузи, підкреслена поясом талія і виріз–човник надають героїні колекції витонченої привабливості і невимушеності. Поєднання прозорого трикотажу і прорезиненого котону, що тримає форму, — блискуча ідея правильно підкреслити фігуру. Чорний колір розбавляють сполохи яскраво червоного, білого і чорнильного, особливо слід відзначити коралову парку. Величезні чорні й білі сережки — плетені, зі стразами — зробила в співпраці з дизайнерами Катя Булах.
Інформація для роздумів:
— Торгова марка Rito в наступному сезоні пропонує чудове поєднання сірого трикотажу і чорних шкіряних елементів у мінімалістичному варіанті а–ля Кельвін Кляйн, а під традиційну сукню можна підібрати веселий припорошено лавандовий піджак чи куртку із штучного хутра.
— У Олени Даць у наступному сезоні хороші кашемірові пальта і сукні–міді та традиційні шовкові летючі сукні.
— Ще одне ім’я для тих, хто в наступном сезоні ганятиметься за українською етнікою: телеведуча Настя Суханова, дизайнер за освітою, зробила приємні біло–чорні та бежево–чорні комплекти із мереживом, хутром, головними уборами на основі національного костюма.
— Серж Смолін ( торгова марка Idol) підготував для чоловіків піжонські костюми з широкими укороченими брюками і такими ж піджаками, а в якості аксесуарів — брошки із живих квітів і листків, гальванізованих і покритих ювелірними металами.
— У колекції Артема Климчука (продається в Atelier,1) із революційними алюзіями є п’ять видів цікавих дизайнерських рукавичок — високих до плеча і середньої довжини, а також демократичні сукні на резинці, батистові сорочки і недемократичні пальта, з лінією плеча яких конструктори морочилися по два місяці.
Починався Тиждень з порогу — навпроти входу в «Мистецький арсенал» куратор проекту Ukraine Inspired, дизайнер Федір Возіанов представив невелику колекцію casual–речей — футболки та світшоти з патріотичними принтами та написами. >>
Катя Возіанова — засновниця ательє Indposhiv, донька дизайнера Федора Возіанова — маже п’ять рокiв тому знайшла вільну нішу: чоловічі костюми на замовлення. Нудне радянське слово «індпошив» написала латиницею і взялася до роботи. Це тільки на перший погляд здається, що Brioni та Ermenegildo Zegna задовольнили потребу багатих чоловіків у пристойних костюмах, а торгова марка «Михаїл Воронін» — не дуже багатих. >>
Український тиждень моди, що проходив iз 9 по 13 жовтня, дав відчуття, що країна перебуває напередодні створення повноцінної fashion–індустрії. Є UFW — з традиціями, патріотизмом, професіоналізмом. Є нібито альтернативні модні Дні — проект маргінальний, проте амбіційний. Є Львівський fashion week, і в ці дні вперше пройдуть «кучні» покази в Харкові. >>
Олега Скрипку в нас просто люблять. Здається, саме тому поява його в підсумковому дефіле на подіумі Українського тижня моди викликала шквал овацій. У кулуарах після закінчення першого дня Тижня, в якому Скрипка дебютував як дизайнер, більше критикували його колекцію, ніж захоплювалися. >>
33–й український тиждень моди наповнений ефектними заходами і медійними обличчями. 12 жовтня на подіум UFW вийдуть 12 телеведучих групи каналів «1+1» у вбранні від українських дизайнерів — і Лідія Таран, і Алла Мазур, і Данило Грачов, і Руслан Сєнєчкін, і Юлія Бориско, і Василіса Фролова. >>
